Stels 110D тюнинг без юмора

Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Alexander110d, 29 май 2012.

  1. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    В индикаторах лампочки, могут быть сгоревшие, чтобы заменить, надо аккуратно его снизу или распилить, или если получится, отковырять заглушку, она там вклеена. Я ставил белые светодиоды с сопротивлением. Резистор подбирал побольше сопротивлением, чтобы светодиод шибко ярко не горел.
    Фару светодиодную можно подключить. Работать будет. Но у нас в фаре напряжение переменное, идет от генератора, поэтому на малых оборотах фара мерцать будет. Можно без реле, и достаточно будет 20 ватт, нахрена там 40, это ж не взрослый квадр, у которого, кстати, бывает тоже нехватка мощности регулятора. Если фару подключать от акб, то зарядки не будет вообще, мелкий регулятор не вытянет даже 20 ватт.
    На задний ход подключить можно параллельно индикатору заднего хода, там напряжение постоянное, от акб через замок зажигания. Опять же, лучше не гнаться за мощностью, чтобы ехать назад, много света не нужно :)
     
  2. Avik...

    Avik... Новичок

    Вступление:
    30 ноя 2015
    Сообщения:
    29
    Имя:
    Вадим
    Квадрик:
    Stels 500 GT , Stels 110 D
    Город: Москва
    Спасибо) Муфту починил, правда самой дешевой зажигалкой оказалась крикет по 30р, но это не две тыщи за муфту)))
    Индикаторы заказал в чип и дип светодиодные, по результату покажусь потом)

    Еще вопрос, фотки в самом начале темы отсутствуют, интересны фотографии шноркелей на вариатор и как глушились имеющиеся отверстия.
     
  3. Avik...

    Avik... Новичок

    Вступление:
    30 ноя 2015
    Сообщения:
    29
    Имя:
    Вадим
    Квадрик:
    Stels 500 GT , Stels 110 D
    Город: Москва
    У меня просто с машины остались две фары светодиодные по 40ватт, на моем стел500 стоит аналогичная 60ватт.
    А регулятор напряжения заменить на чтото достойное, чтобы на все хватало?))
     
  4. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    Вот как раз на стелс 500 скорее всего 200 вт генератор, 60 ватт фару он может и тянул, но если включался вентилятор охлаждения, стоп-сигнал, то я не уверен, что там зарядка была хотя бы 13.5 вольт. Индикатор зарядки то был?
    На Динлике индикатор я поставил и сразу все увидел! Фара на 18 ватт сажает зарядку до 12,5 вольт, т.е. фактически ее нет. С такой фарой долго не покатаешься, либо потом акб заряжать после каждой покатухи. Регулятор тут почти не при чем, у нас генератор маленький и слабенький. Хотя, фара вместо штатной фары светит и зарядка на акб сохраняется. Скорее всего потому что переменное напряжение берется с генератора сразу на фару без прохождения через регулятор, а зарядка акб и постоянное напряжение идет через регулятор. Сам регулятор самый маленький из всех, что я видел, обычный скутерный. Есть регуляторы мощнее, можно попробовать поставить и проверить. Почему-то этим вопросом не занимался. Но боюсь, много не поможет, и покупка регулятора неродного может обернуться пустой тратой денег.
    Фотки в начале темы пропали, это да. Если что надо фоткануть, я сделаю, но возвращать утерянное самим форумом, да ну нахрен.
     
  5. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    По просьбе уважаемого Rovic нашел фотки внедрения опорного подшипника от передней стойки ВАЗ 2110-12 на наш рулевой вал. Внизу стоит у нас втулка, которая не шприцуется, зато подвержена всем водам и грязям. Понятное дело, что ей хана наступает довольно быстро. Сперва начинается осевой люфт, затем радиальный, т.е. рулем крутишь, а колеса на месте. На скорости не очень приятно ловить дорогу :) По памяти постараюсь правильно описать процесс внедрения. Подшипник надо достать из опоры, но вместе с корпусом, в котором он зажат. Как на фото. Откручиваем штатную нижнюю гайку вала и снимаем шайбы и пыльник, втулку надо оставить на месте, она будет упираться в подшипник. Затем из куска металла вырезать по месту такую вот пластину, толщина ее 7мм, но точно не помню. Тут важно, чтобы после сборки рулевой вал не зажало, если сделать эту пластину слишком толстой, либо не прижало к выступающей части втулки на раме сам подшипник. Далее, если не ошибаюсь, то внутри рулевого вала отверстие сквозное, лишнюю длину вала отрезаем болгаркой, чтобы после сборки вал не торчал из подшипника, потом в отверстии надо нарезать резьбу М10х1,25 под каленый болт. Для крепления надо взять четыре болта М8 со шляпкой имбус, собрать все и по месту сверлить.
    IMG_6136.JPG

    IMG_6137.JPG

    IMG_6138.JPG

    IMG_6139.JPG
     
    Rovic нравится это.
  6. Rovic

    Rovic Новичок

    Вступление:
    6 дек 2015
    Сообщения:
    8
    Имя:
    Роман
    Приветствую ATVist! Большое спасибо за подробное описание усовершенствования данного узла! Я так понял, что форма подковы пластине не обязательна и связана только с процессом изготовления... Думаю это многим полезно будет сделать... Всего доброго, и новых технических побед!
     
  7. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    Да, верно, форма выреза в пластине диктуется наваркой на раме, надо, чтобы пластина легла на плоскость рамы и не опиралась на выпуклости от сварки. А прорезь, обращенная назад - это для вентиляции и слива воды, если та туда попадет.
     
  8. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    Состоялась очередная авантюра - внедрение поршневой от Аксиса 90 в наш квадрик. На мой взгляд, получилось более чем супер! Квадр отлично работает, на холостых как взрослый мотоцикл, никаких посторонних шумов, лязга и прочего, приемистость офигенная, и если бы был обкатан, можно было бы выжать по-полной, поэтому дальнейшие отзывы, надеюсь, напишет потом сам хозяин квадрика :)
    Небольшой отчет с картинками и кучей цифр, если кому понадобится повторить сию процедуру. Поршневая была куплена вот такая, полный комплект, т.е. все прокладки, поршень, кольца, палец, стопоры, цилиндр без шпилек. Не понадобится лишь алюминиевая прокладка под головку цилиндра, ниже расскажу, почему.
    IMG_1829.JPG

    Разбираем родную цпг, шпильки придется выкрутить и переставить на новый цилиндр. Дальше примеряем поршень на коленвал (пока без колец), а он в нижнем положении не дает провернуть коленвал, упирается юбкой в щеки колена. Берем болгарку и стачиваем углы на углублениях юбки, пока поршень не перестанет касаться коленвала в НМТ. Я кроме углов сточил немного и нижний край юбки в станке, хотя и болгаркой можно аккуратненько.
    IMG_1812.JPG

    Теперь надо снять с деталей все размеры, чтобы понять и рассчитать толщину прокладки под новый цилиндр. Высота цилиндра разная, у родного 79,4мм, у нового 77,0мм, разница 2,4мм. Высота окон внутри примерно на одном уровне относительно верхнего среза цилиндров и равна 35мм. Также немного отличается и высота поршня от пальца до края дна: родной 27,5мм, новый 27,2мм. Разница -0,3мм. Итого добавить толщину прокладок надо на 2,1мм. Но это еще не все! Ведь камера то сгорания остается того же объема, и мЕньшим поршнем будет меньше создаваться степень сжатия. У родной ЦПГ поршень в цилиндре выше окон сжимает объем 57226мм3, если предположить степень сжатия 1 к 10, то в головке цилиндров объем камеры 5723мм3. Новый поршень сжимает объем меньше, 49062мм3. С родной камерой выходит степень сжатия всего 1 к 8,6. Получается, надо, чтобы и в камере он уменьшился до 4906мм3. Если из-под цилиндра уменьшить подложку, то поршень войдет сильнее в камеру сгорания, тем самым ее уменьшит. Посчитав на калькуляторе, получается, что если сделать -0,4мм, то объем камеры уменьшится до 4938мм3, т.е. степень сжатия будет примерно та же 1 к 10. Таким образом, толщина прокладок должна быть увеличена на 1,7мм. Не забываем про штатную прокладку! Она в сжатом состоянии 0,7мм, а по необжатым краям намерилось 0,8мм, т.е. усадка у прокладки 0,1мм.
    В итоге, подложка из прокладок в сжатом состоянии должна получиться 2,4мм. В комплекте лежала прокладка толщиной 0,5мм, и три штуки докуплены отдельно, они как раз по 0,8мм. Бывают еще прокладки по 0,6мм толщиной, надо мерить в общем.
    IMG_1809.JPG

    Выходит 2,9мм -0,4мм на сжатие, получается 2,5мм - практически нужная толщина, при этом не страшно затянуть головку цилиндра посильнее, но понятное дело, не до срыва резьбы :) При установке головки пришлось поставить также и оригинальную медную прокладку, чтобы поршень не цеплял, ведь он у нас немного выше среза цилиндра при ВМТ.
    _MG_1813.JPG
     
    #488 ATVist, 14 мар 2019
    Последнее редактирование: 14 мар 2019
  9. Arian90

    Arian90 Новичок

    Вступление:
    17 мар 2019
    Сообщения:
    16
    Имя:
    Ариан
    Квадрик:
    Stels 300 B 4x4
    Город: Москва
    Как быстро он у вас разгоняется?
     
  10. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    Никогда не замерял, но обращал внимание, что со светофора либо в общем потоке с машинами, либо чуть быстрее, когда никто не торопится :) После 50 км в час машины уезжают вперед.
     
  11. Nikita110d

    Вступление:
    5 май 2019
    Сообщения:
    3
    Имя:
    Никита
    Здравствуйте, кто может сфотать, как должен стоять натяжитель цепи? Заранее благодарен
     
  12. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    Нашел фотку вид снизу на маятник, на гнутый рычаг натяжителя внимание не обращаем :)
    IMG_6053.jpg
     
  13. Nikita110d

    Вступление:
    5 май 2019
    Сообщения:
    3
    Имя:
    Никита
    То есть он нижнюю часть цепи натягивает?
     
  14. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    Так точно, как бы ее вверх приподнимает
     
  15. Nikita110d

    Вступление:
    5 май 2019
    Сообщения:
    3
    Имя:
    Никита
    Спасибо огогромное
     
  16. Recruit01

    Вступление:
    15 апр 2019
    Сообщения:
    2
    Всем привет!:Acute: Стал счастливым обладателем 2-х штук Dinli Helix 100cc 2002гв, дедушки Стелс 110d.
    Есть пару вопросов -
    1. Поменял стартер на новый - сгорела реле стартера - поменял на рабочий стартер от второго и на новое реле - стартер крутит , но сразу постоянно и далее реле стартера горит прям дым идет... Что может быть? Понимаю, какой то узел еще за собой утянул, который теперь выдает кз на реле или не тот ток/напряжение.
    2. РАзобрал механизм переключения передал - не включалась задняя. Отдефектовал подшипники и пару шестеренок. Вроде все сфоткал поэтапно, но боязнь, когда увидел на столе столько деталей, что не соберу обратно - утроилась) Может у кого завалялся мануал по сборке этого механизма? И вопрос еще в том, есть пониженная т.е. положения селектора R-N-H-L.
    :Help:
     
  17. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    Сперва фото агрегата, в смысле, мотора, но скорее всего понижайки у мелкого квадра нет. Сборка механизма переключения не сложная, там на сопрягающихся шестеренках есть метки керном, их главное сопоставить напротив друг друга. Невключение передачи скорее всего из-за копирного вала, либо сломанной пружины на валу рычага переключения, вряд ли подшипники и шестеренки виноваты. Тоже бы фото этих деталюх не помешало бы.
    По стартеру, скорее всего реле не подходит по выводам контактов, раз оно сразу включает стартер, оттого там и горит, что нагрузка не по силовому проводу идет. Ставьте сразу реле стартера от Газели на 70А, контакты к нему можно прикрутить болтиками, если отверстия просверлить. Кидайте фото разъема на штатное реле и чтобы видны были цвета проводов.
     
  18. Den_100

    Вступление:
    28 май 2019
    Сообщения:
    1
    Имя:
    Denis
    Всем доброго времени суток. Есть вопрос касательно замены двигателя на Stels ATV 110D 603 кузов.
    Буквально только вот недавно я смог победить вариатор разобравшись с низким моментом при трогании в горку (Не без помощи ATVist-а)).
    Так же заменил ЦПГ и вот он поехал как надо, но тут проснулась коробка. Под нагрузкой словно вылетает скорость сопровождая сей процесс отборным треском и после сброса оборотов словно включается обратно и едет как ни в чем не бывало. Т.к Запчастей на коробку нет решил менять весь силовой агрегат целиком на 4ех тактник 110сс с центробежным сцеплением или же автоматическим, 3 скорости вперёд 1 назад.
    Собственно сами вопросы:
    1. Центробежное или автоматическое?
    2. Хуже вариатора или же лучше (Стоит ли менять вообще)
    3. Есть вариант 150сс с вариатором и КПП 1 вперёд 1 назад (Стоит гораздо дороже первых двух)
    Ссылки прилагаю.
    Заранее спасибо.

    Автоматическое. 110сс
    https://www.мотомир.рф/catalog/moto...it_dingo_zadniy_khod_1_2_3_r_net_kikstartera/

    Центробежное. 110сс
    https://www.мотомир.рф/catalog/moto..._152fmh_termit_tsentrobezhnoe_stseplenie_zkh/

    Вариатор. 150сс
    https://www.мотомир.рф/catalog/moto...157qmj_gy6_150_monoblok_s_reduktorom_v_sbore/
     
  19. Sabath

    Вступление:
    9 июл 2019
    Сообщения:
    2
    Имя:
    Дмитрий
    @ATVist,а как посмотреть уровень масла в трансмиссии? смотровое стекло очень запотевший вид имеет. Если в заливное отверстие вставить что-то типа щупа, как оценить уровень?
     
  20. ATVist

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2012
    Сообщения:
    695
    Если там положенные 800мл масла, то уровень выше смотрового стеклышка. Медленно наклонить квадр на левый бок, должна появиться граница. А еще лучше - слить старое масло и залить новое :) Заодно при замене увидите в старом, есть ли стружка.
     

Поделиться этой страницей