"народный мануал". stels dinli 700d, 700d gt, 800d

РЕЗИНА
Навигация

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
Тут буду писать о ремонтах данного мопеда.
Просьба не засирать тему!!!
писать только по теме

Цель темы , собрать всё о ремонте в одном месте
пальцы уже по локоть стёрты от клавиатуры печатая одно и тоже :lol:

ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕМЫ:
После долгой стоянки не заводится + Ремонтируем подсос
Замена масла в двигателе и редукторах
Ручной стартер
Убираем воздух из системы охлаждения
Свечной колпачек

Замена тормозных колодок
Установка лебедки
Неправильное показание приборной панели "4WD diff lock"
Неправильное показание приборной панели "4WD diff lock"
Снятие ограничителя в карбюраторе
Недорогой ремонт задней передачи
Протяжка или замена болта хвостовика заднего редуктора
Регулировка аммортизаторов
Ремонтируем трос подсоса
Усиливаем поворотные кулаки
Передний редуктор
"Пляшет" температура или пропадают показания скорости
Туго включаются передачи
Регулировка "схождения"
Еще вариант ремонтной шестерни заднего хода
Ремонт блока CDI
Снятие вариатора
Ремонт пробки бензобака
Замена регулятора напряжения
Устранение "болота" в фарах
Вентилятор от CF
Воздушный фильтр
Масляный фильтр
Ремень вариатора
Тормозные колодки
Пыльники тормозных цилиндров от "Нивы"
Замена тормозных шлангов на более качественные
Установка системы зажигания "от Гришко"
Подключение тахометра
Катушка зажигания от "Матиз"
Разборка и сборка двигателя
Замена сальника вала главной передачи
Замена сальника хвостовика
Ремонт реле поворотов
Убираем "отсечку"
Ремонт датчика температуры/Замена на датчик от "ГАЗ"
Задний ступичный подшипник

П.С.
В "Путеводителе" не все... Если что-то не нашли, пролистайте тему, может найдется нужное.


Все вопросы типа "что...? где...? как...?" задавайте в Теме, где можно, задав вопрос получить ответ
Так же можно поспрашать и просто поговорить в теме про Мой гараж
:)0602:то, что синее, то ссылки на темы)

*****









Общие технические характеристики
600-700-800.jpg

Инструкция по эксплуатации Stels 700 GT.pdf
Инструкция по эксплуатации Stels 800 EFI

Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D
Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D EFI (отличие от "карбюраторного" мануала: добавлены "диагностика неисправностей сканером + коды неисправностей")

Каталог запчастей Stels 600 GT
Каталог запчастей Stels 700D 2010 г.
Каталог запчастей Stels 700 GT
Каталог запчастей Stels 700 GT 2012 г.
Каталог запчастей Stels 800D
Каталог запчастей Stels 800D EFI
Каталог запчастей Stels 800D EFI+EPS
Каталог запчастей Stels 800 GT-max EFI+EPS

Электросхема Stels 700D (для просмотра полноразмерного изображения нажми на картинку):


Электросхема Stels 700D (русифицированная)


Электросхема Stels 800 EFI


Электросхема (англ.) Stels 800 EFI EPS


Электросхема Stels 800 EFI EPS (русифицированная)




Наши механики на досуге нарисовали схему блока предохранителей.
Может кому пригодиться:smile:

Размеры втулок подвески

Размеры рамы Stels 700D

Поиск неисправностей

Изменения подвески и масляной системы Stels

Тип аккумуляторной батареи: GS, GTX20L-BS
Размеры батареи:

радуемся:dance3:
 
Последнее редактирование модератором:

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
Начнём с малого, но важного:
Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь "ликви моли", тогда у вас болты не будут закисать.

*****

После долгой стоянки квадрик не заводится.
Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.
Всё заработало, радуемся)))

*****

Подсос.
Проверяем узел под названием подсос
место где трос входит в карбюратор, в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной. В итоге подсос всегда приоткрыт.


Симптомы:
квадр плохо реагирует на подсос, при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет, плаваю холостые обороты.
Так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг, которого нету, нужно одеть шланг на этот узел и вывести. Так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора, которые отвечают за разряжение в поплавочной камере.


 
Последнее редактирование модератором:

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
как заводить учитесь сами

проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

причины:
болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки
в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает


лечим:
снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад
момент затяжки болтов 8 н.м.

*****

при замене антифриза и покупке квадра нужно убрать воздух из системы охлаждения

на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую "пимпочку" пробку на 2-4 оборотов
заливаем в радиатор антифриз по максимуму
из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
закрываем пимпочку и заводим квадр
чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
не забываем следить за уровнем в радиаторе
закрываем пимпочку
 
Последнее редактирование модератором:

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
При проведении ТО STELS ATV 700D заливайте следующие виды масел:

- Моторное масло SAE 10W-40 SF, SG

- Масло в передний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

- Масло в задний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло


Даже если время ТО не подошло, рекомендую поменять масло на вышеуказанное перед началом весеннего сезона.

В паспортах моделей 2009-начала 2010 года указано другое масло. Компанией «Веломоторс» принято решение о смене марок применяемого масла ввиду повышения эффективности работы системы смазки двигателя и редукторов. Гарантия будет действовать как при применении масел, указанных в паспортах, так и вновь рекомендуемых масел.
http://www.velomotors.ru/news_vm/provedenie-to-stels-atv-700d/


прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился "съёмник фильтра"
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

*****

масло меняется в трёх точках , на редукторах с конца 2013 года в двух

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл. (Самые первые квадрики 2009 года)
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

4 С конца 2013г. пошли редуктора ещё одного нового обраца
Передний редуктор имеет смотровое окно по правой стороне и объём масла 125-150 мл.
Задний редуктор также имеет смоторвое окно по левой стороне и объём масла 225-250мл.
На заднем редукторе по правой стороне заливная пробка синего цвета
Задний редуктор НЕ ИМЕЕТ отдельной ёмкости в хвостовике

масло GL-4 / 5

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками или смотровыми окошками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)



Передний редуктор.


Задний редуктор.



Хвостовик.
сливная соответственно снизу.
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает


масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)
 
Последнее редактирование модератором:

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачёк

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема
свечной колпачёк сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачёк
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют


Альтернатива:
Сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз
*****
берём трубочку от WD-40
Чтобы не покупать флакон WD за 100руб ради трубочки. Неиссякаемый запас трубочек- баночка с ушными ватными палочками. Эти самые палочки на самом деле пластиковые трубочки с фильтром грубой очистки с двух концов :mosking: Цена 12р в любой аптеке или отделе косметики и гигиены.
*****
вот фото решения данной проблемы слета свечного колпачка, трубочка медная от холодильника по которой фреон бежит обжата в термоусадку
 
Последнее редактирование модератором:

reptily

СТАРОЖИЛ
20 Сен 2010
4,899
505
64
35
go2ride.ru
1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем суппорт, он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня суппорта
рекомендую что-нибудь деревянное или пластмассовое использовать, чтобы не повредить поршни суппорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно суппорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз понажимать на тормоз, чтобы поршни выдвинулись и заняли свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины
 
Последнее редактирование модератором:

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

проводка

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки " доходит мало электричества "
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим " массовый "провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конце и с отверстием под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8 мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000 р.

блок управления

его лучше ставить "на глазах"
у динли есть в крыле бесполезный бардачёк , вот туда его лучше и запихнуть
в бардачке снизу нужно просверлить сливные отверстия для воды
те у кого вынос , ставьте блок на вынос радиатора
причина таких кардинальных действий проста - это пожароопасность самого блока
бывают случаи когда от перегрузок блок возгорается (и на квадрах и на джипах) и соответственно потушить его удобней когда он легкодоступен

тянем всё к аккумулятору и прикручиваем


 
Последнее редактирование модератором:

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

лечим
срезаем термоусадку и видим плату управления
сдираем с платы пластиковый термоклей
отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
устанавливаем провода на место
далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
совет
ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком
так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов


в случае отказа индикации проблема в 95% - оптопары(PC817)


Загерметизировав схемку в жгуте проводов от переднего редуктора вы спасёте себя от многих проблем, у друга выгорел провод от схемки, до реле и до кнопки включения полного привода. не ленитесь. Вот в каком состоянии после прогара была у него схема -
 
Последнее редактирование модератором:

Fedos

СТАРОЖИЛ
8 Авг 2009
2,576
279
63
Снятие ограничителя в карбюраторе!

По мимо болта на руле ещё есть ограничитель в карбюраторе.
Подходим к квадроциклу с правой стороны заглядываем под обшивку (пластик) видим карбюратор , и нужную нам крышку держащуюся на 3-х болтиках под " ЗВЁЗДОЧКУ торекс" Отвинчиваем её и пилим


Далее собираем и как написал бы PURGEN
РАДУЕМСЯ!
 

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
селектор передач

данная деталь изготовлена из какой то дерьмовой и ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем
теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается

 

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
для тех кто умеет крутить гайки и руки растут из плечей


Моем квадрик как своё достоинство, ибо возиться в дерьме не приятно. Готовим несколько коробок или обрезанных канистр для болтов и деталей, желательно каждую снятую деталь положить в отдельную коробку с болтами крепления именно от этой детальки вместе.
Фотографируем каждый узел который предполагается разобрать.


снимаем обе подножки прямо с металлической частью
снимаем передний багажник
снимаем левое переднее крыло (три самореза из под капота и три из под крыла)
снимаем тягу включения передач и отсоединяем тросик блокировки несанкционированного включения заднего хода
отключаем от двигателя все провода
откручиваем патрубок от воздушного фильтра
снимаем карбюратор прямо с впускным коллектором (а за одно осматриваем стык резиновой части и металлической на предмет расслоения) и затыкаем впускное окно тряпкой для исключения попадания посторонних предметов
снимаем глушитель и затыкаем выпускное окно тряпкой
откручиваем передний редуктор и двигаем его вперёд
снимаем передний кардан
сливаем масло из двигателя
отсоединяем сапун от двигателя или воздушного фильтра
откручиваем крышку вариатора
отсоединяем охлаждение вариатора
откручиваем алюминиевую опору шкива вариатора (три болтика)
опора сидит на направляющих
снимаем вариатор с ремнём а за одно осматриваем на предмет износа грузики (ролики), направляющие и ремень
вариатор нужно откручивать при помощи съёмника которого нет ни у кого :)
делаем проще
вставляем в технологические отверстия болтики и промеж них монтажку, так мы держим от прокручивания сам вариатор

откручиваем двигатель в трёх местах и вытаскиваем три здоровых болта (затянуты крепко)
зовём на помощь брата, свата, папу ...
при помощи монтировок и какой-то матушки двигаем мотор чуток вперёд (долбить не нужно у мотора тонкие стенки)
прямо в раме разворачиваем мотор цилиндром влево и чуток наклонив его влево и вытаскиваем

желательно использовать воздушный компрессор
обдуваем мотор и моем его бензином, уайт спиритом, керосином ...
осматриваем на предмет внешних повреждений и знакомимся с расположением болтов
снимаем стартер и убираем его в коробочку вместе с двумя болтами М6
снимаем датчик показания включенной передачи (находится на средней половинке по левому борту)
вытаскиваем пружинку и металлический штырёчек от датчика включенной передачи которые находятся под самим датчиком

ставим двигатель на небольшой столик (так удобнее)
моем правую половинку от грязи и резиновой пыли
откручиваем правую половинку (куча болтиков М6)
откручиваем металлическую направляющую потока воздуха (пластина) охлаждения и под ней ещё откручиваем парочку болтиков
металлическая пластинка закручена потайными болтиками под крестовую отвёртку и сидят на резьбовом герметике
для откручивания лучше использовать ударную отвёртку
снимаем половинку и убираем в коробку вместе с болтиками
вытаскиваем вал главной передачи а за одно осматриваем сальники на предмет износа
теперь нужно снять ведущую шестерню главной передачи
берём головку из набора инструментов и упираем один край в зуб а второй в картер (нужно быть очень аккуратным ибо стенки мотора тонкие)
откручиваем болт держащий шестерню (я крутил пневматическим гайковёртом)
лучше погреть феном болт и тогда герметик отпустит
снимаем шестерню и вместе с родным болтом и ШАЙБОЙ убираем в дальний угол
лёгким движением руки снимаем колокол сцепления
осматриваем сцепление на предмет износа
снимаем муфту с самого сцепления (железная штуковина похожая на подшипник)
ВНИМАНИЕ данная муфта работает только в одном положении и если её перевернуть вверх ногами то работать ничего не будет
если её крутануть то в одну сторону она клинит а в другую просто крутится
ставится он надписями к верху


откручиваем гайку сцепления
ВНИМАНИЕ гайка с обратной резьбой и сидит на герметике
снимаем сцепление и убираем вместе с гайкой , шайбой и муфтой в дальний угол

пришло время снять поршневую группу и систему ГРМ
снимаем клапанную крышку
на левой части двигателя где ручной стартер и магнетто находим заглушку с прорезью под шлицевую отвёртку и откручиваем
далее крутя за коленвал совмещаем метку ВМТ (верхняя мёртвая точка)
и смотрим как сошлись метки на коленвале и распредвалах и запоминаем
откручиваем крышку средней шестерни
снимаем натяжитель цепи
снимаем успокоитель
откручиваем постель распредвалов (каждый болтик крутим по обороту пока не открутится)
вытаскиваем валы и кладём из в постель и убираем
выкручиваем ось средней шестерни
ВНИМАНИЕ
не уроните шайбу в двигатель которая стоит на одной оси вместе со средней шестернёй

лучше пользоваться магнитом
провисшую цепь крепим проволокой и не даём ей упасть в мотор
снимаем обводной патрубок охлаждения
далее откручиваем головку блока и кладём её на тряпочку не переворачивая
если перевернуть то выпадут стаканчики клапанов и вместе с ними регулировочные шайбы которые стоят под ними
снимаем цилиндр
снимаем поршень и убираем его в дальний угол

откручиваем среднюю половинку мотора
кучка болтов М6 с разной длиной (запомнить какой откудова)
несколько болтов М8 под разный размер ключа
ВНИМАНИЕ
нужно открутить ещё два болтика с обратной стороны средней крышки которые её держат

теперь при помощи рук, киянки (резиновый молоток) и деревяшки снимаем среднюю половинку
идёт она туго так как сидит на герметике, направляющих, и втулках крепления двигателя к раме
ВНИМАНИЕ
на одном из валов есть шайба которая прилипает к снимаемой половинке и вы её не замечаете

мотор разобрали
осматриваем шестерню со втулкой и посадочное место вала в средней половинке
если посадочное место разбило значит вам не повезло или ССЗБ
бежим к сварщику по алюминию и не к простому, а к золотому
нам нужен сварщик с TIG сваркой
если у сварщика полуавтомат (проволока вылазиет из сопла)то шлём его лесом
заварили место, бежим к фрезеровщику и просим его расфрезеровать заваренное место под втулку которую вам выточит токарь :)
половинку починили , ура 17000 уже сэкономили
теперь шестерня
выбиваем раздолбанную втулку
бежим в магазин и покупаем два игольчатых подшипника от коробки передач жигулей
выковыриваем из них иголки (нужно 24 штуки)
замеряем толщину шестерни (у меня было 15.05мм.)
на наждаке по чуть чуть и не перегревая подтачиваем иголки под размер шестерни 15.05мм.)
с шестернёй бежим к токарю и просим его расточить внутреннее посадочное место под размер толщина вала + два диаметра иголки
у меня вышло 26.10мм.
собираем узел шестерня +вал и крутим руками шестерёнку
если шестерня по валу как бы выкручивается как по резьбе значит мало расточили
должен присутствовать мизерный люфт т.е. с расчётом на тепловое расширение металла
шестерня цементированная и из хорошего металла (на зуб :blush2: сорокопятка) и не каждый резец её возьмет
как расточили бежим в металлообработку и просим расточенное место зацементировать (это если такое есть у вас в городе)
я не цементировал и квадрик ездит до сих пор и не один
далее самое интересное
вал на которм сидит шестерня имеет винтовую проточку а она с иголками не дружит
берём вал и разворачиваем его задом на перёд
вытачиваем или подбираем шайбу такую же как стоит по штату на валу (толщина примерно 1ммсталистая) всего должно быть две шайбы
вторая шайба должна держать иголки что бы они не тёрли по средней половинке
теперь замеряем расстояние до штатной проточки для стопорного кольца на валу
точим такое же посадочное место под стопор только с другой стороны только не забываем приплюсовать ещё толщину дополнительной шайбы (допустим было до штатной проточки 17мм. +1мм. толщина дополнительной шайбы итого проточка нужна на расстоянии 18мм.)
потом вытачиваем втулку произвольной длинны и ещё одну проточку под дополнительный стопор
это нужну для того что бы пре не корректном вбивании ногой передачи стопор не сорвало и шестерня не слетела с вала (такое у многих было)
попробую весь этот бред накидать на рисунке

собираем всё в обратном порядке
тонкости только при установке меток ВМТ цепи ГРМ
совмещаем метки как на фотках , далее берём натяжитель цепи и отвёрточкой крутим в нём болтик до тех пор пока натяжитель не сожмётся и зафиксируется
вставляем натяжитель на место и закручиваем его
потом тоненькой отвёрточкой распускаем натяжитель
цепь натянулась , проверяем ещё раз метки и убеждаемся в их правильном положении
головку блока притягиваем крест на крест и с усилием 60н.м
после установки головки блока и валов может измениться зазор на клапанах
проверяем и если нужно регулируем (заказываем шайбы нужного размера)
собственно это всё основное что можно было рассказать
продолжение следует
 

Вложения

  • 75.3 KB Просмотры: 23,296
  • 85.7 KB Просмотры: 23,220
  • 88.4 KB Просмотры: 23,151
  • 101.6 KB Просмотры: 22,838
  • 133.3 KB Просмотры: 22,931
  • 110.9 KB Просмотры: 23,077
  • 102.9 KB Просмотры: 22,969
  • 87.1 KB Просмотры: 22,938
  • 107.8 KB Просмотры: 23,079
  • 101.1 KB Просмотры: 23,128
  • 12.4 KB Просмотры: 192
Последнее редактирование модератором:

Misha1970

Активный участник
28 Янв 2010
128
23
18
Протяжка или замена болта хвостовика заднего редуктора...
(Необходимо при люфте тормозного диска заднего редуктора, допустимый люфт-продольный 1 мм)


1.СНИМАЕМ ЗАДНИЕ КАЛЕСА
2.СНИМАЕМ ПРАВУЮ ПОДНОЖКУ
3. РАЗБИРАЕМ ПОДВЕСКУ ЗАДНЮЮ ЛЕВУЮ( СНИМАЕМ ОСИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО РЫЧАГОВ)
4.СНИМАЕМ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА 3шт.
5. Отодвигаем задний редуктор назад ,предварительно сняв пыльник , и вывернув стопорный болт из передней части карданного вала..снимаем карданный вал.
6. Снимаем рабочий тормозной суппорт
7. Откручиваем тормозной диск 4 болта внутренний шестикранник-предворительно их простучав молотком без фанатизма
8.снимаем стопорные кольца с супорта парковочного тормоза
9.снимаем тормозной диск вместе с супортом ручника..
10.откручиваем ,если еще не отвалился бол крепления фланца хвостовика , головка 14, и с нимаем его..
11.при необходимости можно использовать болт крепления шестерни распредвала от ВАЗ... ПОД ГОЛОВКУ 17 С ГРОВЕРОМ ,ПРИ СБОРКЕ -ОБЯЗАТЕЛЬНО БОЛТ ПОСАДИТЬ НА РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК,А ТАК-ЖЕ БОЛТЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА..СБОРКА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

в ОСОБО ТЯЖКИХ СЛУЧАЯХ ПРИ СЛОМЕ ГОЛОВКИ БОЛТА,СНИМАЕМ ХВОСТОВИК, ОСТАТОК БОЛТА КАК ПРАВИЛО ТОРЧИТ ИЗ ВАЛА 1,5-2 ММ
МОЖНО ЕГО ВЫВЕРНУТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ 1. НАДПИЛИТЬ НОЖОВКОЙ ПО МЕТАЛУ СДЕЛАВ ШЛИЦ ПОД ПРЯМУЮ ОТВЕРТКУ И ПОПЫТАТСЯ ВЫВЕРНУТЬ ..2 -ПРИВАРИТЬ ГАЙКУ М10 ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ И ВЫКРУТИТЬ ОСТАТКИ БОЛТА,БЕСПОКОИТЬСЯ ЗА САЛЬНИК НЕ СТОИТ,ОН НЕ СТРАДАЕТ..


МЕНЯЕМ КОЛОДКИ И РАДУЕМСЯ ДОЛГОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСЛЕДНИХ...И ОТСУТСТВИЮ ВСЯКОГО РОДА ПОГРЕМУШЕК ЗАДНЕГО ТОРМОЗА...
 
Последнее редактирование модератором:

Misha1970

Активный участник
28 Янв 2010
128
23
18
Ремонт или снятие замка зажигания...
(не смог вынуть ключ из замка-разобрался открутился замок)..


1.снимаем окантовку вокруг замка поворотом на 30 градусов,затем вынимаем..
2.Снимаем кожух на руле 2-болта под головку №8
3.Снимаем крепления перекладины руля,два крепления по два болта-внутренний шестигранник№4-5
4.Снимаем сидение и откручиваем два болта под гол№10 на средней облицовке бака, ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ -СНЯТЬ КРЫШКУ БАКА..
5 Движением вверх и назад сдвигаем облицовку бака..При помощи еще двух рук придерживаем руль и облицовку бака получаем доступ к креплению замка зажигания....Рекомендую заменить болты крепления под ключ или шестигранник их можно хорошо затянуть с помощью гибкого воротка,в отличаи от винтов под крестовую отвертку....Вот вообщем и всё....Сборка в обратном порядке.....

Радуемся проделанной работе ....:yahoo:
 
Последнее редактирование:

alxXL

СТАРОЖИЛ
25 Окт 2010
702
263
63
Тормозной шланг

Недавно обратил внимание на передний тормозной шланг (который с тройником) и увидел что добрые сборщики его так прикрутили что он заламывается в двух местах с каждой стороны. Переставил хомуты наверх - излом стал меньше, но чувствовал что ему не долго жить осталось. Поменял колодки и при первом сильном нажатии на тормоз с характерным пшиком шланг умер. Далее я ознакомился с его ценой..... и было принято решение пойти другим путем.

Идем в автомагаз по ВАЗу покупаем 2 передних тормозных шланга от ШНИВы, 2 самых коротких трубки (от передних суппортов классики) и тройник с заднего моста классики (если есть возможность - лучше найти старого образца, который фрезерованый а не новый силуминовый, который в руках сломать можно).
Поднимаем трактор и снимаем передние колеса. Отворачиваем шланги от суппортов и от тройника (ключ 12 + придерживать обязательно тройник - ключ 16). Снимаем тройник с рамы (ключ 10). Снимаем суппорта (шестигранник 8) и спиливаем ножовкой и напильником с них выступы, которые не дают нивскому шлангу выходить вертикально вверх с суппорта (при спиливании заворачиваем вместо шланга болт м10х1.25 чтобы не насыпать опилок в суппорт). Ставим суппорта на место и наживляем шланги.Прижав шланг рукой к рычагу находим такое его положение, чтобы он не натягивался и не задевал за диск при повороте руля от упора до упора. Затягиваем болты шлангов и крепим шланги к рычагам пластиковыми хомутами (у меня по 3шт на сторону получилось).
Вворачиваем трубки в тройник и изгибаем их по месту, чтобы они выходили к шлангам (примерно в районе переднего сайлентблока верхнего рычага. Крепим тройник на раме тем же болтом. Соединяем шланги с трубками и привязываем соединения к раме пластиковыми хомутами. Приворачиваем шланг к тройнику.
Прокачиваем систему, контролируя герметичность. Ставим колеса на место. Выкидываем оригинальный шланг с тройником нах. Радуемся.:drinks:

ПС Purgenу огромное спасибо за начатое дело.





 
Последнее редактирование модератором:

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
Ремонт или снятие замка зажигания...
(не смог вынуть ключ из замка-разобрался открутился замок)..


1.снимаем окантовку вокруг замка поворотом на 30 градусов,затем вынимаем..
2.Снимаем кожух на руле 2-болта под головку №8
3.Снимаем крепления перекладины руля,два крепления по два болта-внутренний шестигранник№4-5
4.Снимаем сидение и откручиваем два болта под гол№10 на средней облицовке бака, ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ -СНЯТЬ КРЫШКУ БАКА..
5 Движением вверх и назад сдвигаем облицовку бака..При помощи еще двух рук придерживаем руль и облицовку бака получаем доступ к креплению замка зажигания....Рекомендую заменить болты крепления под ключ или шестигранник их можно хорошо затянуть с помощью гибкого воротка,в отличаи от винтов под крестовую отвертку....Вот вообщем и всё....Сборка в обратном порядке.....

Радуемся проделанной работе ....:yahoo:
я делал чуток проще
откручивал бак (4 болта) и приподнимал облицовку бака кверху
отсоединял разъём от датчика уровня топлива и вытягивал бак насебя
ну дальше свободный доступ
 
  • Like
Реакции: 1 человек

yellow005

Партнер АТВ клуба
СТАРОЖИЛ
15 Фев 2010
4,597
1,404
115
Имя
Антон
Усиливаем поворотные кулаки

Итак для этого нам понадобится:
1. Сталь 3 мм. В моем случае это нержавейка. 2-х пластин 100х200 мм достаточно.
2. Сварочный аппарат
3. Сверла.
4. Штангенциркуль.
5. Молоток.
6. Болты гайки
7. РУКИ

По фотографиям все понятно.

Обратить внимание

Плоскость крепления верней шаровой и рулевого наконечника разные. Надо с помощью тисков и молотка сделать так чтобы заготовка плотно легла на плоскости.

Под дополнительный болт между усилителем и кулаком кладем шайбу.

Очень аккуратно с диаметром отверстий. В случае с шаровой оно должно быть продолжением конуса так чтобы палец шаровой прижал усилитель к кулаку, а не болтался. С рулевым наконечником проще там ограничитель.

Добавил фото Васи Теркина (думаю он не против)
 

Вложения

Последнее редактирование:

purgen

СТАРОЖИЛ
16 Ноя 2009
40,605
33,291
304
Имя
Дмитрий
Шаровые

шаровые

штатные шаровые ходят не долго и имеют люфт уже на новых шаровых
на фото шаровая в разрезе от динли которая не имеет пластиковых вставок из за чего люфт и проблемы
шаровые подходят от:
STELS UTV800H
STELS UTV700H
BM UTV800H
YAMAHA GRIZLI 700 (нижние)

разница только в материале из которых они изготовлены , у динли алюминий у ютв железные
у гризла поясок с обратной стороны но это ни как не влияет на скорость :)
слабое место шаровых от ютв это пыльник , хотя без пыльника с зимы мой ютв проехал 1500км и только сейчас появился люфт
кстати вес ютв 630кг а динли 300 (делайте выводы)
пыльник можно подобрать от машины (если возникнет такое желание )

на фото справа от динли слева от ютв








Под руку попала шаровая от Гризлика 450 2010 года, так она до миллиметра такая же... Но именно от 2010 г. у которого передние тормоза дисковые, а не барабан...




Номер шаровой от Гризли 2010 года - 37S-23549-00-00, цена скачет от 1500 до 2000р по оригиналу...
И рулевые тоже подходят от него - 37S-23841-00-00 и 37S-23845-00-00, цена 1200-1400р по оригиналу...

П.С.
В каталоге сейчас нет детали 37S-23549-00-00, а есть 37S-23549-01-00, причем не только на гризли 2010, а с 2007 по 2011, а также на другие Ямахи.

37S-23549-00-00




37S-23549-01-00


 
Последнее редактирование модератором:

FATICK

СТАРОЖИЛ
26 Июн 2009
3,285
406
68
36
Также рулевые наконечники подходят от Honda TRX 300ex, 400ex, 450er, 450r, и собственно от Kawasaki Brute Force 650 06-08 и 750 05-09
Слева Динли родной, по середине Кава родной и справа Кава Хонда Moose с Америки за 4шт 2500р

 
Последнее редактирование модератором:

kostetik

СТАРОЖИЛ
9 Мар 2010
793
111
63
Возите с собой прозапас воздушный фильтр от москвича 41. Если возникнет необходимость просушивать штатный, можно быстро будет заменить на АЗЛКовский, и не ждать пока высохнет поролоновый.
 

Вложения

Последнее редактирование:

yellow005

Партнер АТВ клуба
СТАРОЖИЛ
15 Фев 2010
4,597
1,404
115
Имя
Антон
Снимаем сломанную крышку бензобака

purgen, посоветуйте пож, как снять крышку бака, если ключ в положении Open, крышка прокручивается, ключ не подвижен относиельно квадра STELS ATV 700 Dinli
Я конечно не Пурген. Но Есть два способа.
1. Верхняя часть пробки держится на 3-х защелках. Её можно снять но это гемор. Принцип такой берешь прямую отвертку шириной около 6-10 мм. Сгибаешь её под 90 гр., но так чтобы жала отсалось около 15 мм (иначе не подлесть. Дальше дело техники.
2. Проше. берешь дрель на расстоянии около 20 мм от нижней части пробки сверлишь отверстие (может понадобится 2 с разных сторон). В отверстие засовываешь гвоздь или шило(лучше спицу она коленая) тем самым соединяешь крутящуюся часть с той в которой замок. Открываем. Но после все равно частично пункт первый. заливаем эпоксидкой соединяем внешнюю часть и внутреннюю.
Результат пробка без ключа и всегда открывется.
Вообщем как то так.
 
Последнее редактирование: