Suzuki King Quad 700\750 FAQ + Взаимозаменяемые запчасти и другая информация

Тема в разделе "Suzuki", создана пользователем HeavyMetal, 23 мар 2011.

  1. HeavyMetal

    HeavyMetal Команда АТВ Клуба
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    30 май 2007
    Сообщения:
    6.959
    Имя:
    Андрей
    Квадрик:
    Honda TRX 680 Rincon , Honda TRX 680 FA
    Снежик:
    Русская механика БУРАН А/АЕ , Yamaha FX Nytro X-TX
    Город: Москва
    Друзья,в этой теме я решил собрать все основные данные по Suzuki King Quad 700\750.


    Ссылки на мануалы:
    Пользовательский мануал на King Quad 750 2009 на русском

    LT-A750XP_03A_L0_ru.pdf

    Пользовательский мануал на King Quad 700 2007 на русском
    Suzuki_LT-А700X_(рус).pdf

    Ремонтный мануал на King Quad 750 2009 на английском
    Ремонтный мануал Suzuki King Quad 750.pdf

    Ремонтный мануал на King Quad 700 2007 на английском
    http://narod.ru/disk/33539304001/King Quad LTA 700.pdf.html

    Каталог оригинальных запчастей
    World of Powersports' Suzuki ATV Parts Finder

    Обкатка

    Первый месяц — самый важный в сроке службы Вашего вездехода. В этот период особенно важна правильная обкатка для достижения максимального срока службы нового вездехода. Следующие принципы объясняют необходимые процедуры обкатки.

    Во время первых 10 часов эксплуатации рекомендуем открывать дроссель менее, чем наполовину.

    Скорость вращения двигателя должна быть различной в течение периода обкатки. Хотя очень важно, чтобы была некоторая нагрузка на узлах двигателя во время обкатки, но будьте осторожны, чтобы чрезмерно не нагрузить двигатель. Избегайте постоянной низкой
    скорости движения. Постоянная работа двигателя на
    низких оборотах может неправильно притереть движущиеся части.
    Добавьте двигателю оборотов, не превышая рекомендуемого макси-
    мального открытия дросселя.

    График технического обслуживания


    [​IMG]


    1.Моторное масло.
    Поскольку на Сузах сцепление в масляной ванне,используйте только мотоциклетные масла,например линейку масел Motul,Castrol и других производителей мото масел с допуском JASO MA,или JASO MA2,или JASO T904
    По классификации API масло должно быть стандрата SF или SG.Рекомендуемая вязкость масла должна соот-
    ветствовать SAE 10W-40.

    [​IMG]


    Проверка уровня масла:
    Рекомендую проверять уровень масла перед каждым выездом,двигатель очень чувствителен к уровню масла.
    Уровень проверяется так:Поставьте квадроцикл на ровную площадку,прогрейте его в течении 5 минут.Затем заглушите,и подождите 3 минуты.После этого выкрутите масляный щуп,протрите его от масла,и вставьте его в заливную горловину не закручивая.Уровень масла должен быть между точкой L и F на картинке.

    [​IMG]


    Замена масла
    Менять масло несложно.Прогреваем квадроцикл,ставим на ровную горизонтальную площадку.
    Затем снимаем пластиковую крышку со стороны масляного щупа,и снимаем подкрылок с левой стороны по ходу движения.После этого откручиваем сливную пробку(если не ошибаюсь ключом на 17)Сливаем все масло.Затем откручиваем масляный фильтр(может потребоваться съемник для масляных фильтров,я использую цепной съемник,можно купить в любом магазине запчастей.)
    Фильтр на всех Сузах 1 и тот-же-Hiflo(HF-138,неоригинальный),есть практически в любом магазине мото-запчастей.Также есть аналоги от Mann и BikeMaster.
    При установке фильтра протрите установочную площадку,после этого смажьте резиновое кольцо на фильтре маслом.После этого хорошо закрутите его руками.
    Не забудьте закрутить сливную пробку!И не затягивайте её сильно,пробку легко сорвать.
    Залейте около 2400 грамм масла,затем заведите квадроцикл,прогрейте его в течении 5 минут,заглушите,и через 3 минуты проверьте уровень масла.При необходимости долейте.

    2.Замена масла в переднем и заднем редукторе.
    Рекомендую менять масла в редукторах 2 раза в год-перед зимним и перед летним сезоном.
    Если часто преодолеваете броды необходимо периодически проверять состояние масла в редукторах,оно не должно быть серым или белесым.
    В переднем редукторе используется трансмиссионное масло SAE90, имеющее рейтинг GL-5 по
    классификации API.Зимой используйте масло SAE80.
    Поставьте квадроцикл на ровную площадку,открутите заливную и сливную пробку редуктора,слейте масло.
    Затем открутите контрольный болт(№2 на рисунке)
    [​IMG]

    После этого заливайте масло до тех пор,пока оно не потечет из отверстия №2.Для залива масла удобнее всего использовать большой шприц с резиновой трубкой.
    Емкость редкутора по мануалу - 500 мл.

    В заднем редукторе используется специальное масло для систем мокрых тормозов-Mobil Fluid 424 или его аналоги,например Shell Donax TD SAE 5W-30.Не заливайте обычное трансмиссионное масло,иначе вы рискуете спалить тормоза.Масло заливается под горло(770 мл)

    3.Свеча зажигания
    Доступ к свече зажигания не очень удобен.Удобнее всего подбираться к ней со стороны правого колеса по ходу движения.Внимание,не теряйте родной свечной ключ,иначе выкрутить свечу будет проблематично!
    На квадроцикле в стандарте установлена свеча NGK CR6E.Также можно использовать свечи NGK СR7E, DENSO
    U20ESR-N и DENSO U22ESR-N.Чтобы определить, подходит ли Вам стандарт-ная свеча зажигания, посмотрите на цвет фарфорового изолятора через некоторое время после начала эксплуатации свечи. Светло-коричневый цвет означает, что свеча подходит. Белый или темный цвет изолятора означает, что надо использовать свечу другого типа.

    4.Ремень вариатора
    Ремень вариатора,в среднем,ходит около 3-4 тысяч километров.Когда ремень изношен квадроцикл начинает трогаться со скрипом,и отвечает на газ при старте с некоторым запозданием.Также теряется максимальная скорость.
    Можно приобрести оригинальный ремень,или ремень Ultimax UA 437,или Dayco XTX2234
    Замена ремня:
    Снимаем пластик с подножки.Затем откручиваем саму подножку(снимать не обязательно,нужно немного сдвинуть её вниз относительно крышки вариатора)После этого откручиваем крышку вариатора.Частенько болты в ней начинают прокручиваться-придется отдирать крышку,и вклеивать резьбовые втулки обратно в отверстия.
    После снятия крышки откручиваем треногу,и вкручиваем 2 болта M6 в отверстия на ведомом шкиве,чтобы ослабить старый ремень,и поставить новый.
    Собираем в обратной последовательности.Ничего сложного.

    Проверка износа заднего тормоза:
    [​IMG]

    Как перевести приборку из миль в километры?
    Перевести приборку в режим одометра, затем на-
    жать и удерживать кнопки (1) и (6) в
    течение 2 секунд, чтобы переклю-
    читься между км/ч и миль/ч.

    5.Список взаимозаменяемых запчастей
    Со временем будет дополняться.
    Косточки стабилизатора подходят от Honda Civic, 1996—2000 , Cr-v, 1997—2001.Каталожный номер CLHO-2:

    Задние ступичные подшипники подходят от передних ступиц Сузуки Свифт. Оригинальный номер Сузуки -43440-84F00, номер Койо DAC3562W-5CS35 размеры - 35*62*40

    Реле-регулятор идеально подходит от квадроциклов STELS\HSUN 500\700. Каталожный номер:32100-058-0000

    Сальники на рычаги подвески перед. верх,зад. верх\низ СС 16x24x7 . Брал здесь http://www.sf2rti.ru/

    Внешний пыльник заднего ШРУСа подходит от Сузуки Свифт. Каталожный номер J2868000

    Внутренний пыльник заднего ШРУСа подходит от Опеля. Каталожный номер D8064

    6.Распространенные проблемы,и пути их решения

    Горит Err вместо моточасов - здесь 2 варианта.Либо вы выключили зажигание,либо неисправна приборка(лечится только заменой приборки)

    Не качает бензонасос\горит лампа ошибки\перегрева - в 90 процентах случаев замерзает реле бензонасоса.Его нужно снять,и отнести в тепло.
    №23 по каталогу запчастей

    [​IMG]

    Постоянный недозаряд аккумулятора,слабый ток зарядки. Как правило,лечится заменой реле-регулятора напряжения.Прекрасно подходит от квадроциклов Stels 500\700 H БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК

    Квадр периодически глохнет,чихает,стреляет - скорее всего умирает бензонасос + грязь в баке.
    Лечение по этой ссылке http://forum.atvclub.ru/showthread.php?21234-Бензонасос-СУЗА-7-5-2009-года-замена-на-аналог

    Установка датчика давления масла

    http://forum.atvclub.ru/showthread.php?96414-Стуканула-750ка&p=3280237&viewfull=1#post3280237
     
    #1 HeavyMetal, 23 мар 2011
    Последнее редактирование: 14 июн 2017
    1999, eskimosinigloo, kuk и 133 другим нравится это.
  2.  
  3. сыч31

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    8 сен 2009
    Сообщения:
    3.760
    Имя:
    Андрей
    Квадрик:
    Suzuki KingQuad LT-A 750 XP , Yamaha Grizzly 700 EPS
    Город: Старый Оскол
    Андрей, маленькая ремарка - в линейке любого производителя есть масло для мотоциклетных 4тактных моторов, но БЕЗ допуска "для мокрых спеслений". я допустим как-то на заре своей квадродвижухи залил кастрол - какой-то мото 4-строк супер-пупер рс формула 10-60, у нас в городе супербайков много, а трактористов не очень, поэтому линейка мотюль проблемна. так вот, на этом кастроле допуска использования в "системах мокрого сцепления" не было и при включении селектора кпп при холодном мотооре в трансмисси проходил ощутимый толчок. на мотюле такого эффекта не наблюдаю. так что я бы добавил такой допуск в расшифровку требований к маслицу в двигатель.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение создано в 13:59 ----------

    задний мост.
     
    HeavyMetal нравится это.
  4. HeavyMetal

    HeavyMetal Команда АТВ Клуба
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    30 май 2007
    Сообщения:
    6.959
    Имя:
    Андрей
    Квадрик:
    Honda TRX 680 Rincon , Honda TRX 680 FA
    Снежик:
    Русская механика БУРАН А/АЕ , Yamaha FX Nytro X-TX
    Город: Москва
    Ремонтный мануал,страница 0a-4 :
    Always select good quality engine
    oil. Use of SF/SG or SH/SJ in API with MA in JASO.
    Спецификация,страница 0a-9
    Clutch Wet shoe, automatic, centrifugal type
    Страница 5a-16
    Смотрим картинки,и понимаем что сцепление плещется в маслице:popcorm1:
    +Я лично менял сцепление.



    ---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение создано в 13:08 ----------

    http://www.motul.ru/ru/products/42?f[range]=21&f[viscosity]=28
    Подходит:yes3:

    ---------- Сообщение добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение создано в 13:10 ----------

    Я уже выложил,1-я ссылка
     
    #3 HeavyMetal, 25 мар 2011
    Последнее редактирование: 25 мар 2011
  5. АлексПитер

    АлексПитер Постоянный форумчанин

    Вступление:
    24 фев 2009
    Сообщения:
    977
    Добавка в ФАК для тех кто еще не знает или не сталкивался.

    Как читать CHEC ошибки:
    Выключаем зажигание, под сидушкой разьем закрытый резинкой, открываем, находим белый/черный и белый/красный провода замыкаем их, включаем зажигание и на экране покажет ошибки.

    Это так называемый dealer mode для включения которого производитель предлагает купить SWITCH MODE SELECTOR 09930-82720

    Если есть усилитель, то лампочка усилителя будет мигать показывая своё состояние и ошибки.

    Коды ошибок перечисленны в сервис-мануале.
     
    Kostas2001, barmaley74, sclif83 и 4 другим нравится это.
  6. dkill

    dkill Супермодератор
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    5.396
    может кому поможет.
    многие интересовались как отвернуть 3 болта на задней части глушителя что бы вынуть сетку для её чистки. всё просто, вначале хорошо поковырять в болтах и вычистить всю грязь из шестигранников,подобрать шестигранник по размеру, если шестигранник уже немного сорван то найти звёздочку чуть большего размера чем шестигранник и забить её туда молотком. взять газовый баллончик с горелкой и аккуратно нагреть болтик. я грел минуту или две. сразу резко охладить шляпку, я полил ведешкой пока не перестала шипеть, вставил ключ и легко всё открутил. сетку почистил и всё собрал.
     
    and1350, barmaley74, Иваныч05 и 4 другим нравится это.
  7. dkill

    dkill Супермодератор
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    5.396
    стоит у меня шноркель.
    1.диаметр на варик внутренний 50 вроде. копия шноркелей западных произвдителей.
    в общем не хватает его, при +30 градусах и скорости по шоссе более 60 км в час и большой нагруженности квадра ремень начал перегреваться и отслаиваться что сопровождалось характерными стуками отлетевших кусочков об крышку. до этого ехали в режиме 50-60 и всё было ОК. вовремя заметил, остановился, дал остыть и продолжил с меньшей скоростью. всё ок. после залезли и в жёсткие говны и по полям прохватили и проблем не было.

    2.ещё одна засада выяснилась после утопления. по левой стороне проходит под подножкой длинная труба шноркеля. так вот если квадр был утоплен то выгнать воду из неё практически не реально. отвернув пробку вариатора вы сольёте её тока из варика. методы решения проблемы тока ехать с вывернутой пробкой и попробовать наклонять квадр на правый бок. в последствии я установил ещё одну пробку прямо в эту трубу.

    3.при утоплении сузы, вода попавшая в воздухан моментально проникает в картер двигателя по шлангу вентиляции картера. то есть глушить перед входом в глубокую воду в последний момент бесполезно!!! всё равно вода из коробки фильтра попадёт напрямую в картер. пока пошли следующим образом, удлиннили шланг вентиляции картера и петлёй провели его почти под приборкой и назад в корпус фильтра воздушного. наш дружище спиртусс предложил идею клапана от стиральной машинки, но о результатах пока ничего неизвестно.
     
    Rudy Kip и Алексей А13 нравится это.
  8. dkill

    dkill Супермодератор
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    5.396
    я вообще инженер-технолог авиационный :Drinks:


    ждём! :Good2:

    ---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение создано в 09:47 ----------

    Продолжаем добивать ФАК:
    Спасибо ZUR за рассказ про кофр.



    ОРИГИНАЛЬНЫЙ кофр SUZUKI King Quad 750 - установка и целесообразность
    В свое время я был яростным сторонником мягкого кофра, приобрел очень качественны, оригинальный кофр MOOSE, состоящий из двух частей, сделано на самом деле очень качественно, но поездив в «своей» манере понял, что мне удобней будет пластиковый, и больше по объему , кофр, смотрел разные – некоторые модели ТАМАРАКа, но что то дороговаты, смотрел оригинальный БРП, что тоже не дёшов, но когда уводил его в отчую, не подошел тем, что мал по объему.
    И совершенно случайно зайдя на сайт уважаемой фирмы, которую здесь многие знают (подсказка «Максим») я увидел оригинальный SUZUKI- вский кофр, пообшавщись с Максимом, тем более что он его сам на своем 750 эксплуатирует (в дальнейшем он подсказал «апгрейд» крепления, чем я воспользовался) я загорелся желанием и заказал у него, через 2 недели его доставили, и я понял что визуально это то что мне надо. Большой, с двумя крепкими замками, которые можно заблокировать при необходимости шпильками или повесить замочки, с изоляцией краев от воды. Все что было у меня раньще в 3-х емкостях я туда поместил + еще место осталось, снизу я вырезал ванный коврик, цвет конечно гламурный, но на скорость не влияет, сверху накрою паралоном, по эксплуатации отпишусь,
    Итак порядок установки на Suzuki King Quad 750 :

    1) Снимаем багажник и кладем его на наружнюю нижнюю часть кофра, видем две полосы с отверстиями, намечаем и просверливаем, потом кпо бокам прикладываем штатное крепление (то что маленькое) и тоже наметив просверливаем, потом изнутри обильно наносим силиконовый герметик и вставляем болты с круглой головкой (мебельные НЕПОДОЙДУТ), для перестраховки добавляем крупные шайбы , в качестве гайки советую «контргайку», а в штатных, где увы барашки, к ним к сожалению не смог подобрать гайки, кажется другой «шаг» резьбы, я нанес спец жидкость от раскручивания (забыл как это по-русски), в дальнейшем что нибудь придумаю.
    2) Потом дно приведем в порядок и накроем гламурным ковриком, вроде все, далее фото, если вопросы прошу:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение создано в 10:39 ----------


    СУЗУКИ В ЭКСПЕДИЦИИ
    добавлю ещё от себя пару фоток наших походных сузук.
    может кому будет интересно размещение канистр и гермомешков. буду признателен если вы добавите что то от себя.
    шли на неделю и старались ни в чём себе не отказывать в походных условиях, так что брали много всего.

    к своему квадру к заднему бамперу приварили бугель-багажник из профиля квадрат 10*10мм оказалось очень прочно и функционально. гермомешок на 130 литров хоть и был великоват, но лежал очень надёжно и не шевелился.
    оптимальным вариантом конечно мешок на 100 литров и чуть меньший размер "багажника".
    [​IMG]
    [​IMG]
    вниз прямо на шарик, отлично встала пластиковая канистра с водой на 5 литров. там есть за что её хорошенько притянуть и обездвижить. канистра входит естественно при условии что выход с варика переделан шноркелем и штатная пластиковая труба убрана.
    по опыту дальнего похода оказалось очень удобно между кофром и спиной водителя на сидушке расположить канистру пластиковую на 15-20 литров с топливом или мешок плотноупакованных мягких вещей. на ровных дорогах можно расслабиться и откинуться как в кресле тем самым разгружая спину водителя.
    [​IMG]

    по бокам кофра очень удобно размещать алюминиевые канистры по 10-15 литров, надо только приделать небольшие съёмные площадки к штатному заднему багажнику. подробных фоток к сожалению нет. надеемся марат-2 выложит. как правило все кофры немного уже квадра особенно если стоят диски с небольшим выносом, так что даже с канистрами маневрировать между деревьев так же просто как и без них.
    [​IMG]
    ещё одну канистру на 5 литров с маслом удаёться легко закрепить в теле квадра над переднем редуктором если у вас конечно вынесен штатный радиатор что в походе является строгой необходимость так как ближайший кёрхер может быть в 50 или более км.:Biggrin:

    ---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение создано в 11:26 ----------

    ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
    Спасибо за отчёт по нему ZUR!!!

    Ну что други, потратил я выходные, и слава богу не зря. Сняв бензонасос
    [​IMG]

    ) увидев:Sad::Sad::Sad:
    [​IMG]
    , высушив влаговпитываюшей тряпочкой бак
    [​IMG]
    вытерев – его снимать Необязательно, бессмысленно, я походил по магазинам- искал сеточку – такой по форме как и ожидалось нет, спросил в Байкленде и у наших уважаемых партнеров, короче отдельно сеточка не поставляется, даже нет такой позиции(блин), поставляется бензонасос в сборе. Прайс 500-650 долларов, причем СШа. Это, да и советы уважаемых соклубников, меня вдохновило на поиски замены, т.е. фирмы БОШ. Когда в 3-4 магазинах мне показывали другое, и я начал закипать, тут до меня, не без намека продавца, доходит – что я то с них требую абсолютный аналог с бензонасоса в сборе!!!. Ну и естественно, вздохнув от радости я выкладываю на прилавок 1640 рублей за БОШский насос
    [​IMG]
    [​IMG]
    и по 50 рублей за 2-ва варианта сеточек(брать надо :
    [​IMG]
    Ура.1-я часть закончена – еду домой.
    Приехав и собравшись духом я начинаю разбирать насос, тот что еще в футляре. Это 2-й по уровню сложность в работе после снятия пластика квадра, связанного надо отдать должное с допприблудами( в дальнейшем я оптимизировал провода для легкости доступа, не дай бог конечно чтоб потребовалось.
    Сложность в разборке футляра в том, надо одновременно нажать на 4-е точки , что весьма непросто.,
    Потом отсоединить (обращая внимания на полярность при сборке) штекер,
    [​IMG]
    [​IMG]
    После этого освободить эту хрень
    [​IMG]
    вытянув бензонасос – вынимаем сеточку, обратите внимание, что сетока фиксируется штекером, посему пока вы не вытяните бензонасос – сеточка не освободится.Потом берем и меняем один насос на другой, по идее можно было всунуть жигулевскую сеточку, но
    А) хрен его знает может на насос негативно сказались многочисленные попытки запустить с учетом грязной сеточки,
    Б) пусть будет лучше в запасе + для дальних поездок потрать те еще 1500-1600 р на доп.насос БОШ.

    Чтобы совместить жигулевскую сеточку с футляром надо в этом месте АККУратно подрезать пластик
    [​IMG]
    не бойтесь на свойствах фиксации не скажется.
    Вставляем бензонасос, подсоединяем штекера и зашелкиваем 4 – кнопки. Далее бьем себя по лбу и потом этим местом для разбивания орехов об стену: забыли поставить сеточку,не забыв снав заглушку
    [​IMG]
    Опять корячимся и нажимаем, и далеко не пальцами, 4 кнопки, поднимаем насос – вставляем сетоку – защелкиваем.,
    Присоединяем эту хрень.
    Теперь так должно это выглядить
    [​IMG]
    только поплаво в другую сторону разверните!! (а было так
    [​IMG]
    ВСЕ.
    Далее собираем в обратном порядке, незабыв почистить внутренне подсиденьевое пространство и аккуратно расположив там провода.


    от себя добавлю что можно поставить любой насос от инжекторных жигулей. всё будет работать.
     
    #7 dkill, 14 июл 2011
    Последнее редактирование: 14 июл 2011
  9. dkill

    dkill Супермодератор
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    5.396
    Более габаритная АКБ
    Было несколько тем подобных. добавляю в ФАК.
    Если штатный аккум присмерти или просто не устраивает ввиду малой ёмкости то пора задуматься о замене. напомню что штатный на 17 А/Ч стоит в районе 7000 рэ. платить такие деньги не каждый готов.
    Случайно купил типа такой но китайскую батарею
    http://www.bigteh.ru/index.php?productID=679
    25А/Ч уже и цена хорошая
    думал сначала примастырить вместо заднего бордочка под левым задним крылом. но наш механик "ВОРОТОК" наморщив мозг сделал намного лучше.
    распилил пластиковый стакан штатного аккума до рамы, из 2х полос металла сделал кронштейн по контуру аккума и прикрутил болтиками к раме. всё.
    был ещё вопрос: может 30А/Ч поставить? не пробовали-не знаем. 25 за глаза хватает.
    :Drinks:
     

    Вложения:

    • IMGP2129.JPG
      IMGP2129.JPG
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
      47
    • IMGP2131.JPG
      IMGP2131.JPG
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
      18
    ПИВНИК77 и andan нравится это.
  10. Мотоазарт

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    14 окт 2007
    Сообщения:
    8.930
    Имя:
    Сергей
    Квадрик:
    CFMOTO Z8 EFI
    Снежик:
    Polaris 800 PRO-RMK 155
    Город: Сертолово
    сфоткал колхоз заднего шноркеля....
    самое простое решение и пока не подводило....передний тоже есть, но его не видать, он выведен прям под пластик перед рулевой колонкой...воздух впуска нет надобности выводить вообще, если идти ходом,да ещё и на козле- то трубы парохода только мешают обзору..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение создано в 20:00 ----------

    за мою практику ни одного вышедшего из стоя...
    только плохая масса...сколько я не пытался найти, хоть клиенты и привозили с якобы неисправным реле...- всё починялось без замены...
     
  11. dkill

    dkill Супермодератор
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    5.396
    Пробка бензобака или почему воняет
    Многие столкнулись с ситуацией когда на крутых подъёмах из под крышки бензобака начинал сочиться бензин. иногда просто чувствовался запах бензина. если поставить квадр на жопу то будет видно просто струйку бенза из под крышки. лично я при выезде на крутой берег из ручья вообще загорелся. хорошо что вода рябом и сапогом быстренько всё залил.

    проблема в общем то в самой крышке. она просто не дотягивает прокладку. виной всему трещётка. с помощью 3 отвёрток крышка разбирается. я подложил просто под механизм кусочек провода и собрал. теперь крышка заворачивается на 1.5-2 оборота больше. ни запаха - ни капли.
     
  12. dkill

    dkill Супермодератор
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    5.396
    ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСА
    Спасибо за это скажем пользователю сыч31


    Цитата:
    ------------------------------
    Сообщение от Pingvin Samara
    Порвал задний внешний пыльник.
    как поменять самому?
    ------------------------------
    Как я меняю пыльники шрусов.
    На истину в последней инстанции не претендую, кому есть чего поправить – вэлкам.
    В общем случае - вывешиваем соответствующее колесо квадра, снимаем колесо.
    Замена пыльника заднего внутреннего шруса:
    1 разболтить втулки рычагов задней подвески внешние (подшипник ступицы предпочитаю не трогать).
    2 бокорезами надкусить хомуты пыльника внутреннего шруса и немного сдвинуть его по палке привода к колесу
    3 тонкой отвёрткой или шилом поддеть и демонтировать из корпуса внутренней гранаты стопорное кольцо шруса
    4 вынуть привод в сборе со ступицей и потрохами внутреннего шруса - корпус внутренней гранаты остаётся в редукторе. Удаляем старую смазку с попавшей чачей из корпуса гранаты.
    тащим всё это на верстак и в тиски
    5 снимаем стопорное колечко внутренней обоймы внутреннего шруса - стоит на торце палки - и снимаем потроха с сепаратором и шариками. шарики норовят выпасть - не потеряйте
    6 сдвигаем по палке привода порванный чехол внутреннего шруса и снимаем его
    7 запоминаем взаимное расположение внутренней обоймы и сепаратора и разбираем - вытаскиваем шарики, снимаем сепаратор, промываем потроха шруса (можно просто вытереть насухо ветошью, мне нравится пользоваться бумажными полотенцами). Собираем в обратной последовательности
    8 надеваем новый внутренний пыльник на палку привода, сдвигаем его к внешнему шрусу – чтобы не мешал пока. Ставим части внутреннего шруса на вал привода в обратной последовательности, не забудем за стопорное кольцо на торце. Шарики норовят выпасть – мажем их и их посадочные места во внутренней обойме смазкой – обычно держатся.
    9 смазываем дорожки для шариков во внутренней гранате смазкой и ставим сам привод в сборе с потрохами внутренней гранаты в корпус шруса, устанавливаем стопорное кольцо в корпус гранаты
    10 стараемся как можно тщательнее удалить смазку с посадочных поясков пыльника на гранате
    11 сдвигаем пыльник на место и обжимаем хомутами на гранате и на валу привода.
    12 собираем подвеску
    Замена пыльника заднего внешнего шруса:
    1 до вывешивания квадра открутить гайку подшипника ступицы
    2 поднять квадр на два боковых колеса (чтобы масло не вытекло из редуктора моста) и снять колесо
    3 разболтить втулки рычагов внешние и снять ступицу в сборе со шлицев гранаты внешнего шруса, аккуратно – надо не повредить сальники ступичного подшипника
    4 несильно, но резко дёргаем привод на себя - из редуктора моста выходит внутренняя граната легко и весь привод в сборе у тебя в руках. на шлицах внутренней гранаты есть пружинное стопорное кольцо (у ямах и китайцев цф даже есть такая болезнь - самопроизвольное выпадение внутренней гранаты из редуктора из-за косяков этого стопорного кольца, по уму оно одноразовое, но в атвбраза мне сказали не париться - сузука этими проблемами не страдает, можно снимать/ставить привод без смены колечка), а так же сальник редуктора, который неплохо бы не повредить при демонтаже и монтаже привода.
    тащим всё это на верстак и в тиски
    5 бокорезами надкусить хомуты пыльника внешнего шруса и сдвинуть его по палке привода к внутреннему шрусу
    6 мыть шрус лучше с разбором. почему-то не у всех получается спрессовать внешнюю гранату с палки и её называют "запаянная" или "заваренная". в хороших тисках зажимается вал привода и ударом по внутренней обойме внешнего шруса через проставку (желательно бронза, хотя я использую второй молоток) граната сбивается со шлицев.
    7 сдвигаем по палке привода порванный чехол шруса и снимаем его
    8 запоминая взаимное расположение внутренней обоймы и сепаратора, разбираем гранату – проворачиваем сепаратор, вытаскиваем шарики, снимаем сепаратор, промываем потроха шруса (можно просто вытереть насухо ветошью, мне нравится пользоваться бумажными полотенцами). Собираем в обратной последовательности, закладываем свежую смазку
    8 надеваем новый пыльник на палку привода, сдвигаем к внутреннему шрусу – чтобы не мешал пока. Ставим гранату внешнего шруса в сборе на шлицы вала привода соосно. Накручиваем ступичную гайку на резьбу заподлицо с торцом резьбовой части и ударом тяжёлого молотка напрессовываем внутреннюю обойму шруса на шлицы вала привода. на конце вала привода в пазу сидит стопорное кольцо - после переборки внешнего шарнира лично у меня с трудом удалось напрессовать гранату на вал обратно - это стопорное кольцо не хотело сидеть в своей проточке и так и норовило закуситься. хотя на всяких нивках и ваз2108 и иже с ними я таких проблем никогда не испытывал. Да минует вас чаша сия.
    10 стараемся как можно тщательнее удалить смазку с посадочного пояска пыльника на гранате
    11 сдвигаем пыльник на место и обжимаем хомутами на гранате и на валу привода.
    12 вытираем от возможной грязи и смазываем тонким слоем смазки посадочный поясок сальника на внутренней гранате и сам сальник в корпусе редуктора, аккуратно (не повреди кромку сальника) и держа привод соосно редуктору, ставим внутреннюю гранату шлицами на шлицы в редукторе, на всякий случай слегка пытаемся покачивать гранату по/против часовой стрелки и резко нажимаем руками - привод должен сесть на место. если не сел, но чувствуется, что шлицы на гранате и в редукторе совпали (по/против часовой не проворачивается) - ударяем по ступичной гайке на внешнем шрусе молотком.
    13 откручиваем гайку ступицы, ставим саму ступицу на шлицы внешней гранаты (не повреди сальники), заболтим внешние втулки задних рычагов (пользуясь моментом можно заложить в них любую консистентную водостойкую смазку, а заодно оценить возможные люфты в косточках задней подвески), накручиваем гайку ступицы, затягиваем.
    Замена пыльника переднего внутреннего шруса:
    Я меняю не снимая привода – прямо на квадре.
    1 расшплинтовать и разболтить шаровые опоры, вывести их пальцы из посадочных мест в поворотном кулаке. рулевой наконечник не трогаем
    2 бокорезами надкусить хомуты пыльника внутреннего шруса и немного сдвинуть его по палке привода к колесу
    3 тонкой отвёрткой или шилом поддеть и демонтировать из корпуса внутренней гранаты стопорное кольцо шруса
    4 повернуть кулак передней подвески вокруг рулевого шарнира вынуть потроха внутреннего шруса из корпуса внутренней гранаты, сам корпус гранаты остаётся в редукторе. Удаляем старую смазку с попавшей чачей из корпуса гранаты.
    Подвижность внешней гранаты и поворотного кулака из-за отсоединённых шаровых опор позволяют в широких пределах вертеть привод не снимая его с квадра – работать достаточно удобно.
    5 снимаем стопорное колечко внутренней части внутреннего шруса - стоит на торце палки - и снимаем потроха с сепаратором в сборе с шариками. шарики норовят выпасть - не потеряйте
    6 сдвигаем по палке привода порванный чехол внутреннего шруса и снимаем его
    7 запоминаем взаимное расположение внутренней обоймы и сепаратора, вытаскиваем шарики, снимаем сепаратор, промываем потроха шруса (можно просто вытереть насухо ветошью, мне нравится пользоваться бумажными полотенцами). Собираем в обратной последовательности
    8 надеваем новый внутренний пыльник на палку привода, сдвигаем к внешнему шрусу – чтобы не мешал пока. Ставим части внутреннего шруса на вал привода в обратной последовательности, не забудем за стопорное кольцо на торце. Шарики норовят выпасть – мажем их и их посадочные места во внутренней обойме смазкой – обычно держатся.
    9 смазываем дорожки для шариков во внутренней гранате смазкой и ставим сам привод в сборе с потрохами внутренней гранаты в корпус шруса, устанавливаем стопорное кольцо
    10 стараемся как можно тщательнее удалить смазку с посадочного пояска пыльника на внутренней гранате
    11 сдвигаем пыльник на место и обжимаем хомутами на гранате и на валу привода.
    12 собираем подвеску в обратной последовательности. Гайки шаровых опор сильно тянуть не нужно – посадка пальца в кулаке конусная, момент там не нужен, а резьбу хорошо бы не сорвать. Шплинты корончатых гаек шаровых нужно загнуть подальше от чехла внешнего шруса – места там мало и если это сделать неаккуратно - может порвать резину пыльника.
    Замена пыльника переднего внешнего шруса:
    1 до вывешивания квадра открутить гайку подшипника ступицы
    2 поднять квадр на два боковых колеса и снять колесо
    3 расшплинтовать и разболтить нижнюю шаровую опору, вывести её палец из посадочного места в поворотном кулаке, поворачивая кулак вынуть шлицы внешнего шруса из ступицы. рулевой наконечник и вторую шаровую не трогаем
    4 несильно, но резко дёргаем привод на себя - из редуктора выходит внутренняя граната легко и весь привод в сборе у тебя в руках. на шлицах внутренней гранаты есть пружинное стопорное кольцо, а так же сальник редуктора, который неплохо бы не повредить при демонтаже и монтаже привода.
    тащим всё это на верстак и в тиски
    5 бокорезами надкусить хомуты пыльника внешнего шруса и сдвинуть его по палке привода к внутреннему шрусу
    6 мыть шрус лучше с разбором. почему-то не у всех получается спрессовать внешнюю гранату с палки и её называют "запаянная" или "заваренная" . в хороших тисках зажимается вал привода и ударами по внутреннему сепаратору внешнего шруса через проставку (желательно бронза, хотя я использую второй молоток) сбивается со шлицев.
    7 сдвигаем по палке привода порванный чехол шруса и снимаем его
    8 запоминаем взаимное расположение внутренней обоймы и сепаратора, разбираем гранату – проворачивая сепаратор, вытаскиваем шарики, снимаем сепаратор, промываем потроха шруса (можно просто вытереть насухо ветошью, мне нравится пользоваться бумажными полотенцами). Собираем в обратной последовательности, закладываем свежую смазку
    8 надеваем новый пыльник на палку привода, сдвигаем к внутреннему шрусу – чтобы не мешал пока. Ставим гранату внешнего шруса в сборе на шлицы вала привода соосно. Накручиваем ступичную гайку на резьбу заподлицо с торцом резьбовой части и ударом тяжёлого молотка напрессовываем внутренний сепаратор шруса на шлицы вала привода.
    9 стараемся как можно тщательнее удалить смазку с посадочного пояска пыльника на гранате
    10 сдвигаем пыльник на место и обжимаем хомутами на гранате и на валу привода.
    11 вытираем от возможной грязи и смазываем тонким слоем смазки посадочный поясок сальника редуктора моста на внутренней гранате и сам сальник в корпусе редуктора, аккуратно (не повреди кромку сальника) и держа привод соосно редуктору, ставим внутреннюю гранату шлицами на шлицы в редукторе, на всякий случай слегка пытаемся покачивать гранату по/против часовой стрелки и резко нажимаем руками - привод должен сесть на место. если не сел, но чувствуется, что шлицы на гранате и в редукторе совпали (по/против часовой не проворачивается) - ударяем по ступичной гайке на внешнем шрусе молотком.
    10 откручиваем гайку ступицы, заводим шлицы внешней гранаты (не повредив сальники) в саму ступицу, заводим палец шаровой опоры в кулак, затягиваем и шплинтуем гайку шаровой, накручиваем гайку ступицы, затягиваем.
    Маленькое отступление по поводу замены пыльника внешнего переднего шруса – кажется отсоединял только одну шаровую, полностью не уверен – сильно давно это было (тьфу*3).
    Общие соображения по теме:
    лучше работать на чистом квадре - меньше чачи на голову и в гранаты сыпаться будет.
    работа по смене пыльников не сложная, но грязная.
    Можно чехлы внешних шрусов менять не вынимая гранату внутреннего из редуктора моста, а разбирая внутренний шрус – кому как нравится.
    смазку использую обычный шрус-4, кажется, где-то в Украине делают, Бердянск что-ли?.
    при монтаже новых пыльников советую тирануть тонким слоем смазки все гофры изнутри (кроме самых крайних частей, которые контачат с палкой привода и посадочным пояском на гранатах) - иначе может просто жевать резину чехла и засирать резиновой крошкой потроха шруса.
    Много смазки в шрусы закладывать не нужно – будет достаточно нанести тонким слоем на беговые дорожки шариков во внутренней и внешней обоймах, тонком слоем на внутреннюю поверхность чехла, да замазать свободные места между шариками и их гнёздами в сепараторе.
    Не забываем после всех плясок с бубнами проверить затяжку всех резьбовых соединений, которые трогали в процессе. Особенно колёсные гайки – на литых дисках советую тянуть не сильно, а то уплывёт центральная дырка, проще после небольшого пробега слегка дотянуть.
    По поводу затяжки подшипников ступицы – у нас вроде они двухрядные, нерегулируемые. Прикинув размеры подшипника можно предположить момент затяжки около 20 кг/м. т.е. проворачивая ступицу своим весом 90 кг становлюсь на вороток на расстоянии 20-25 см от гайки.
    По поводу хомутов пыльников шрусов - кидайте в меня помидорами, но я все эти годы обжимаю обычными винтовыми нормовскими хомутами. травы и водорослей мотает не больше, чем у других, ни разу не сдвинуло хомут с места палкой или снегом/льдом - короче я проблем не испытывал. правда условия эксплуатации не самые жёсткие, хотя и в лес и в болота приходится лукаться, зимой езжу не меньше, чем обычно. общий пробег моей сузуки - больше 6,5 тык. гранату убил за это время одну – в болоте палка упёрлась в пыльник с родными хомутами и, не порвав его, просто сдвинула с гранаты. далее вылез из болота, 40-50 км грунтовок - вуаля, шрус начал похрустывать. несмотря на все уговоры опытных товарисчей - типа перебери и ездий так, у нас они годами хрустят - я поменял.
    у меня почему-то чаще колются внутренние пыльники.
    По поводу аналогов чехлов шруса - на внутреннем шрусе на передке или с любой стороны сзади временно можно использовать внешний пыльник от оки - там на одну гофру меньше, чем у нас на родных, поэтому на внешний передний шрус ставить не советую. почему временно? всё-таки качество резины не очень, колются гораздо легче родных и у меня они долго не ходили.
    можно попробовать подобрать резинки покачественнее от маленьких иномарок - типа сузука свифт, дэу матиз, опели тоже маленькие есть. а то чего-то 25-40 долларов за резинку, пусть даже со смазкой (аналог шрус-4) и хомутами (которые хрен обожмёшь по человечески без специнструмента, да и с ним не факт, что получится) - перебор.
    По поводу материала пыльников – резина/пластик. у меня сузука 2009 модельного года, пыльники резиновые. у ямаховодов вопрос обсуждался - они вроде сошлись во мнении, что старые резиновые пыльники лучше пластиковых нового образца. Может из-за того, что пластиковые труднее обжать ленточными хомутами.
    всем удачи , желаю, чтобы пыльники подольше оставались целыми .
     
    #11 dkill, 25 июл 2011
    Последнее редактирование: 28 июл 2011
  13. dkill

    dkill Супермодератор
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    5.396
    ЕСЛИ ЗАКАПАЛ АНТИФРИЗ ИЛИ МАСЛО С ЭТОЙ ДЫРКИ

    [​IMG]

    Красным отмечено.
    На фото брюхо движка (снимок с пола вверх).
    Если смотреть как бы сверху (типа движок прозрачный), то это дырка будет слева впереди движка (снизу ес-но).

    надо снимать помпу
    [​IMG]

    данная дырка сделана в виде сигнализатора, если с неё потекло то надо снять помпу, разобрать её и поменять сальники.
     

    Вложения:

    • .JPG
      .JPG
      Размер файла:
      177 КБ
      Просмотров:
      47
  14. HeavyMetal

    HeavyMetal Команда АТВ Клуба
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    30 май 2007
    Сообщения:
    6.959
    Имя:
    Андрей
    Квадрик:
    Honda TRX 680 Rincon , Honda TRX 680 FA
    Снежик:
    Русская механика БУРАН А/АЕ , Yamaha FX Nytro X-TX
    Город: Москва
    Добавил информацию по обкатке,и переводе приборки из миль в км.
    Также очистил ремонтный мануал по 750-ке от рекламы.Все 700 страниц вручную:0417:
     
    Verazub, УЮТНЫЙ и andan нравится это.
  15. HeavyMetal

    HeavyMetal Команда АТВ Клуба
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    30 май 2007
    Сообщения:
    6.959
    Имя:
    Андрей
    Квадрик:
    Honda TRX 680 Rincon , Honda TRX 680 FA
    Снежик:
    Русская механика БУРАН А/АЕ , Yamaha FX Nytro X-TX
    Город: Москва
    Дополнил список взаимозаменяемых запчастей сальниками на рычаги.
    Сальники на рычаги подвески перед. верх,зад. верх\низ СС 16x24x7 . Брал здесь http://www.sf2rti.ru/

    Размер оригинального сальника 17x24x6.Взял на 1 мм поменьше,поскольку проточили палец на 1 мм. А толщина 7 потому-что 6-ки нет.1 мм погоды не сделает.
     
    #14 HeavyMetal, 27 мар 2012
    Последнее редактирование: 27 мар 2012
  16. HeavyMetal

    HeavyMetal Команда АТВ Клуба
    ATV CLUB СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    30 май 2007
    Сообщения:
    6.959
    Имя:
    Андрей
    Квадрик:
    Honda TRX 680 Rincon , Honda TRX 680 FA
    Снежик:
    Русская механика БУРАН А/АЕ , Yamaha FX Nytro X-TX
    Город: Москва
    Добавил инфу в список взаимозаменяемых запчастей.

    Внешний пыльник заднего ШРУСа подходит от Сузуки Свифт. Каталожный номер J2868000

    Цена всего 150 рублей :Clapping:
     
    andan нравится это.
  17. МИХА0470

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    4 сен 2009
    Сообщения:
    5.920
    от "Оки" сел как родной:Good2:
    только на нём 3 складки,а на родном 4
    но это внешняя граната,она почти не сгибается,так что 3-х колец складок достаточно
     
  18. cat157

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    30 окт 2010
    Сообщения:
    2.443
    Кажись вылечил! Тоже бросил провода прямо на батарейку, стало 13,5V на всех оборотах.
    Т.ч. ветку можно подчистить!

    Маленькая хитрость в помощь тем, кто будет менять втулки в рычагах. Штатные, убитые, очень трудно выковыривать. Если их нагреть газовой горелкой (сам рычаг можно греть краска не облезет!) то они быстро плавятся и легко удаляются.
     
    frokk нравится это.
  19. cat157

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    30 окт 2010
    Сообщения:
    2.443
    Глохнет после воды или не заводится? Первым делом смотрим свечной колодец на наличии воды. Снимаем колпак с проводом, и если он (его кончик) мокрый, значит это оно самое. Если сразу сняли колпак как заглох, то свечной колодец может сам высохнуть если лето на дворе. На холодном движке сохнуть будет оч. долго (зимой вообще не высохнет:smile3:).
    Быстро просушить свечной колодец можно очень легко, засунув туда конец шланга и сильно дуя в другой выдуваем воду. На сухо даже не обязательно так сушить, но желательно, иначе может завестись но снова заглохнуть через какоето время. Вчера прошёл через всё это.
    Залью порваную затычку обильно силиконом, но специально проверять водой не буду.
     
  20. spirtuss

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    16 мар 2009
    Сообщения:
    2.956
    Квадрик:
    Suzuki KingQuad LT-A 750 XP , Can-Am Outlander 400
    Город: Москва
    нашел еще один полезный совет
    при замене насоса топливного, всегда чистите фарсунку....там тоже сеточка на входе.
     
  21. maks1983

    СТАРОЖИЛ

    Вступление:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    4.592
    Квадрик:
    Kawasaki Brute Force 750 4x4
    Город: Москва
    Внесу свои пять копеек в темку .Плата сцепления один в один как на stels 700 dinli китайцы даже не стали ни чего переделывать где на сузучем указаны номера китаезы их просто засверлили стоит эта плата 8000 так же подходит подшипник тормозной который стоит на плате стоит 1000 и эти позиции всегда в наличии
     
    shkarenkoff нравится это.

Поделиться этой страницей